Имеретинские озёра

Бывают знаковые туристические места. Такие знает каждый походник и если своими глазами их ещё не увидел, стремится поскорее исправить досадное недоразумение.

Я выделяю для себя в нашем крае три таких.

Первое — Фишт-Оштеновский массив. Из трёх его вершин я дважды был на Оштене и один раз поднимался на Пшехо-Су.

Второе — природный парк Большой Тхач, с которым познакомился осенью 2015 года.

И, наконец, третье — Имеретинский горный узел, говоря о котором чаще вспоминают его главную достопримечательность, прекрасные озёра.

Я много про них читал, рассматривал фото, сгорая от желания увидеть эту красоту вживую. Но до дела никак не доходило. Для не самых опытных туристов высокогорье открывает двери на четыре месяца: от конца мая до конца сентября. Сезон короткий и то финансы подожмут, то компания нужная не соберётся, или банально не отпустит работа.

Имеретинские озёра оставались постоянно ускользающей мечтой.

— [13:51, 27.7.2016] Алексей: Коля, привет!
— [13:51, 27.7.2016] Алексей: На имеретинские озера пойдешь с нами?

В эти жаркие июльские дни я совсем позабыл о своём желании и предложение Лёши оказалось неожиданным. Нечего думать — надо идти!

Подготовка к походу

О том как собирались и подбирались поближе к месту старта.

Сначала группа набиралась большая. Собирались идти ввосьмером, но позже двое ребят поставили под вопрос своё участие. Пригласивший меня Лёша из-за обстоятельств тоже отказался. Нас осталось пятеро: руководитель и главный затейник — Слава, а также Юра и Таня, Костя, да я.

Самым сложным делом в организации похода к Имеретинским озёрам является заброска. От места, куда может без риска доехать легковой автомобиль до стартовой точки у кордона Закан остаётся 35 километров отвратной дороги. Туристы обычно нанимают специальный транспорт. В зависимости от количества участников это может быть «буханка», а может и бортовой трёхосный «Камаз».

Но нам думать о транспорте не пришлось. У Кости была «Нива».

Стартовать условились в среду, третьего августа. Утром я взял в аренду стекло 16-85 на замену своему штатному объективу, у Вани одолжил рацию и к обеду выдвинулся к Косте. Мне выпало ехать с ним. А так как «Нива» тихоходнее «Фокуса», на котором ехали остальные ребята, то мы решили выдвинуться пораньше. В начале третьего отправились в путь.

Выезжали из Краснодара термометр показывал 35 градусов, за полдня в машинах без кондиционеров мозги едва не спеклись. Но сразу за Майкопом жара сдала позиции и к шести вечера нас встретил Мостовской район с его прекрасными 24 градусами.

Условились ночевать возле Псебая, у реки. И так как к этому часу вторая часть нашей команды даже до Майкопа не добралась, мы с Костей в расслабленном режиме съездили в посёлок за продуктами, нашли хорошую стоянку сразу за мостом через Малую Лабу и там, в стороне от дороги, разбили лагерь.

Мы успели перекусить и пропустить по бутылочке пива пока не увидели свет фар и наша команда не воссоединилась.

Дорога к Закану

О том как добирались от промежуточной стоянки к кордону Закан.

На следующее утро проснулись чуть забрезжил свет. День предстоял ответственный. Чем раньше мы окажемся у кордона, тем дальше сможем уйти. В 6:30 выехали, а в 7:20 уже остановились на АЗС в Псемене где начали перегружать вещи в «Ниву». Там же за скромное вознаграждение оставили «Фокус» под присмотром.

К слову, от Псебая до Псемена всего 27 километров, но между ними есть пост полиции на границе Карачаево-Черкессии и Краснодарского края. Полицейским не понравилась Костина «Нива» и нам пришлось сделать незапланированную остановку. Но всё закончилось без происшествий.

Утрамбовали вещи, запрессовались впятером в маленький русский джип и в 7:30 поехали. Впереди два с половиной часа зубодробительного путешествия.

Путь к Закану — то ещё испытание для людей и техники. До Рожкао, крошечного поселения на полпути, дорога ещё терпима, но после начинается форменное безобразие. Тем удивительнее было увидеть на кордоне Жигули седьмой модели. Как она туда доехала, уму непостижимо, но я бы так рисковать не стал.

Насколько ужасна дорога, настолько же прекрасны виды вокруг. Путь пролегает по долине Большой Лабы, по большей части река течёт далеко внизу, за краем обрыва, а ухабистое полотно просёлка окружает лес. Местами деревья расступаются и можно сделать привал на пару минут, размять кости, да сделать красивый кадр.

На кордонах

Пара слов о кордонах — воротах в заповедные края.

В районе есть два кордона заповедника: Карапырь и Закан. На первом нужно купить билеты, а от второго старт. Чтобы приобрести пропуска пришлось сделать небольшой крюк, так как кордон Карапырь расположен не по пути, в трёх километрах за поворотом на Закан.

Поляна Карапырь — живописное место. Большое, свободное от леса, пространство. Ухоженный дворик заповедного подворья, величественный пик Закан во всей красе и окружающие его хребты, шум Лабы, бегущей поодаль.

Здесь бы прекратить говорить про живописность. Всё что будет дальше неописуемо красиво, но я не обещаю, что смогу удержаться от злоупотребления эпитетами.

Забрали билеты на Карапыре, месте откуда 80-е кажется никуда не делись: старый журнал учёта, винтажные интерьеры и пр., и двинулись к Закану.

Кордон Закан тоже весьма уютное место, но другой мне понравился больше. На Закане оставляют авто (их было много — сезон) и встают на маршрут.

Выход на маршрут

О начале похода: первые шаги и первые километры по заповедному лесу.

Но первые два километра — не заповедные.

На маршрут мы стали довольно поздно, незадолго до полудня. На пару шагов вернулись назад по дороге и свернули на тропинку, которая привела к первому мосту через Имеретинку — огромное такое бревно перекинули через реку и прибили к нему перила. По дороге сразу идти не надо, она приведёт к броду.

На дорогу вернулись сразу после моста и уже по ней дошли до второго моста через Имеретинку. Перед мостом дорога кончается и на правом берегу остаётся чисто пешеходная тропа.

Лес по пути смешанный, хотя высота уже переваливает за 1300 метров, таким он и останется пока плавно не сменится зоной субальпийских лугов.

Заповедник. К первому лагерю

О пути от границы заповедника до первого лагеря, не доходя полтора километра до Большого Имеретинского водопада.

Через два километра мы пересекли границу заповедника.

Тропа всё так же идёт по правому берегу Имеретинки. Местами она напоминает парковую дорожку, местами попадаются поляны, заросшие травой в человеческий рост. На таких полянах очень много борщевиков, поэтому как бы жарко не было, лучше идти в штанах и в кофте с длинным рукавом. Даже так, несмотря на все предосторожности, один волдырь на руке я всё равно заработал.

Примерно через два с половиной часа пути сгустились тучи и начал срываться дождь. На часах половина второго — непогода строго по расписанию, никаких неожиданностей. Зачехляем рюкзаки, я даже дождевик накинул.

Но большого дождя, к счастью не случилось. Покапал чуть и в итоге я быстро дождевик снял — изнутри сильнее промокаешь, вспотев, чем от такого дождя.

Поляны становились крупнее и попадались всё чаще. Тропинка тоже становится интереснее, то по лесному ручью пробежит, то каменистой лесенкой спустится ближе к реке, чтобы снова взбежать вверх по косогору.

Вот так с каждым метром интереснее и живописнее мы подошли к половине третьего к первой значимой точке — Имеретинскому домику. Так он обозначен на карте. Это служебный дом егерей и останавливаться в нём туристам нельзя, но рядом множество полян.

В начале пути здесь точно нет смысла стоять, а вот если на обратном почему-то не поспеваете к темноте, то хорошая стоянка. Тем более, что это одно из двух мест на маршруте, где официально разрешается жечь костры.

Мы же у домика сделали очередной привал и пошли дальше.

За домиком тропа в лес заходит намного реже. С неё открываются крутые виды на склоны соседнего хребта, да саму речку Имеретинку.

Красиво до ужастиков, но то ли еще будет впереди.

Через километр после егерских избушек нас ждал первый брод. Несложный. Имеретинка здесь достаточно узкая, течение нормальное и вода в августе не особо студёная.

Еще час, где-то лесом, где-то по лугу с травой то по грудь, до до шеи и мы пришли к месту первой ночёвки. Это второе место где на маршруте можно жечь костры, чем мы не преминули воспользоваться.

При желании можно было дойти до Имеретинских озёр в первый день, но разбить лагерь на полпути было правильным решением. Мы поздно вышли, от этого до озёр скорее всего добрались бы уже в сумерках, что не безопасно. Лагерь ставили бы в темноте, изрядно уставшими. А так палатки установили по-светлому, развели огонь, неспешно приготовили ужин — сказка.

К слову про ужин. Слава, руководитель группы, оказался знатным кулинаром. Здорово составил раскладку на группу и со знанием пустил запасы в дело. Я, привыкший в походах к экспресс-питанию, ещё никогда так вкусно не питался в полевых условиях. Каждый приём пищи — торжество для желудка. Респект и уважуха, по-простому.

А дальше был долгий и интересный вечер, проведенный за разговорами, сушкой вещей у костра, ночными съёмками.

День второй. Переход к озёрам

О том как к обеду второго дня дошли к Имеретинским озёрам.

Утро второго дня встретило хорошей погодой. Солнечный свет спускался по склонам хребтов, сжимающих долину Имеретинки. Над головой синее небо и только у озёр, за водопадом, висел большой мешок белоснежных облаков.

Высоты вокруг в этом месте вплотную подбираются к трём тысячам метров. Пятна леса разбросаны по дну долины и немного поднимаются на склоны, но в остальном окрестные вершины — царство альпийских лугов и скал. Последних особенно много. Склоны круты и во многих местах обрываются почти отвесными уступами, обнажающими каменную плоть хребтов.

А мы тем временем позавтракали, собрались без лишней спешки и около половины десятого тронулись в путь.

Прошли по огромной поляне, за ней тропа ушла в берёзовую рощу. А ведь высота перевалила за две тысячи. Лес по речным долинам способен высоко забираться. И, что меня удивило, пояса чисто хвойного леса я не припоминаю. Лиственные породы растут вперемешку с хвойными до самого конца и вместе передают смену лугам.

Буквально полчаса ходьбы и мы у Большого Имеретинского водопада.

Водопад состоит из девяти ступеней, общей высотой в 110 метров. Самая большая из них имеет высоту в 45 метров. Именно её было видно ещё с места нашей стоянки. И к ней мы подошли.

Зрелище величественное. Это один из самых красивых водопадов, виденных мною. Стена воды, низвергается вниз, разбрасывая на десятки метров невидимые капли, от которых становится свежо даже в жаркую пору. Шум воды заставляет повышать голос в разговоре и это мы не подходили вплотную.

Отсюда предстояло пройти самый ответственный участок маршрута — обойти справа (по ходу движения) каменную стену. Тропа рванула вверх по склону, сначала через разнотравье, а потом спряталась в очередном перелеске. Подъём очень крутой, местами с высокими ступенями, на которые приходится карабкаться, а не заходить. Но в целом ничего сверхсложного или опасного нет — бодрый походный аттракцион с лазанием, сопением и лишним потоотделением.

На подъём над всеми каскадами водопада ушло чуть больше получаса.

Наверху насовсем остаётся позади лес и начинаются альпийские луга. Высота — 2250, а это значит, что оставалось набрать всего 250 метров высоты до озёр.

Вскоре после Большого Имеретинского подошли к верхнему водопаду — это последний относительно сложный участок. Обойти его можно как справа, так и слева по ходу. Чтобы обойти слева, нужно перебраться вброд метров за двести до водопада, на противоположный берег. Мы же выбрали путь с бродом после подъёма.

Справа подъём круче, но всё равно он не такой длинный и сложный как обход Большого Имеретинского. По камушкам взбирается весело и задорно, не успели глазом моргнуть как уже наверху.

Но ниже или выше, а на противоположный берег перебираться всё равно придётся. Я очень старался собраться с духом и перепрыгнуть по камням Имеретинку, но в самом ответственном участке, трезво оценив возможности выбрал меньшее из двух зол и одной ногой по колено ушел в воду. Ведь цена неудачного прыжка — минимум намоченные вещи и техника, а максимум... Там в 65 метров высотой водопад так-то.

После Верхнего водопада ещё полтора километра и полтора часа относительно пологих, но затяжных подъёмов по холмистым изгибам долины Имеретинки. Да, километр в час и это нормальная скорость когда силы потихоньку тратятся. Конечно ребята с отличной формой, как наш руковод Слава или Костя пробегут и за полчаса это расстояние, но мне последние полтора часа дались не слишком просто — тяжело идти не в своём темпе, поспевая за лидерами группы.

Озёра!

Пришли.

Время к часу дня. Тропа стала пологой, из разреза долины выглянули первыми вершины Надозёрная и Имеретинский шпиль. Последний каменистый пригорок и мы пришли!

Сложно передать словами восторг, охвативший меня когда перед глазами открылся простор Имеретинского цирка.

Никогда бы не подумал, что взглядом красоту можно хватать с той же жадностью, с которой хватает кислород человек всплывший после затяжного погружения.

Сочная зелень лугов, стекающая по пологим склонам у озера, пятна не растаявших снежников на ней. Каменистые осыпи, журчание смирной у истока Имеретинки, синева озера из которого она вытекает и каменные громады трехтысячных шпилей, подпирающие небо. Это место идеально.

У самого истока реки, перешли вброд на левый берег и отправились искать место под стоянку.

К двум часам лагерь был разбит на западном берегу озера Безмолвия, неподалеку от пролива соединяющего две его части.

Теперь самое время рассказать о месте.

Географическая пауза. Имеретинский горный узел

И немного краеведческая.

Имеретинский горный узел — система хребтов по контуру долины одноимённой реки, которая берёт исток в озёрном цирке у подножия узловой вершины Инпси, высотой 3212 м.

На северо-восток от Гранитной (Инпси) простирается хребет Имеретинский с вершинами Буша, Географов Кубани, Панова, Ткачиха и др. Он образует правый борт речной долины и является водоразделом Имеретинки и Дамхурца, другого притока Большой Лабы.

Левый бортом становится хребет Озёрный, отходящий от Инпси на северо-запад. Он содержит вершины: Надозёрная, Имеретинский шпиль, пик Ставрополь и др. Является водоразделом для Имеретинки и Цахвоа, впадающей в Малую Лабу.

Все семь вершин, окаймляющих истоки Имеретинки — трёхтысячники, а самая высокая из них — пик Ставрополь, высотой в 3251 метр.

Озёрный цирк является приютом для шести озёр, не считая, пары совсем мелких. Самым крупным из которых является озеро Безмолвия, также именуемое Большим Имеретинским. Оно распологается на высоте 2530 метров и площадь его составляет 190 тыс. квадратных метров с максимальной глубиной в 18 метров.

Следующим по размерам и серьезным соперником по красоте является озеро Буша, расположенное на восточных склонах цирка под вершинами Буша и Географов Кубани. Оно имеет площадь в 85 тыс. квадратных метров и глубину в 24 метра.

Третье по величине, озеро Поднебесное, расположилось на юго-востоке цирка. Оно имеет площадь в 46 тыс. квадратных метров, а о глубине пока данных нет. Поднебесное лежит на высоте в 2813 метров.

Три других озера: Ривьера, Географов и Шоколадное на порядок меньше и разместились в ряд по направлению на восток-северо-восток от озера Безмолвия. Самое крупное из них — Географов, площадью в 10 тыс. квадратных метров, а самое высокое — Шоколадное с урезом воды на отметке в 2871 метр. По совместительству Шоколадное — самое высокое озеро Имеретинского горного узла.

На внешних склонах хребтов, по другую сторону от Большого Имеретинского имеется еще больше десятка озёр.

Удивительно, но такое чудесное место долгое время никем не посещалось. Первые упоминания о районе относятся к началу 20 века и встречаются в работах известного путешественника и исследователя Кавказа Н. Я. Динника. А первые туристические группы проникли в район только в конце 50-х годов прошлого века. В те годы даже егеря заповедника не знали о существовании Имеретинских озёр, только догадывались на основании слухов, исходивших от браконьеров.

Одна за другой в 60-е, 70-е годы начали проникать в район туристические группы. Озёра, вершины и перевалы наконец были описаны и начали получать свои имена.

В рамках краткого отступления я не стану углубляться в историю исследования. Интересующимся посоветую ознакомится с хорошей статьёй Д. Андреева на эту тему.

Радиальный выход к озеру Буша

О том как мне не сиделось на месте и я немного передохнув после подъёма отправился изучать окрестности.

Прошёл час. Мы установили лагерь и пока товарищи готовились к матрасному продолжению дня я начал прикидывать куда сходить. Ребят понять можно, они уже были на озёрах, некоторые не раз, а вот я пришел впервые поэтому перспектива просидеть на попе ровно меня не устраивала.

Самый логичный вариант для первой радиалки на Имеретинских озёрах — выход к озеру Буша и дальше к Поднебесному. Его я и выбрал.

От нашей стоянки понадобилось вернуться к броду у истока Имеретинки, перейти её и дальше забрать правее, поближе к каменному острову.

Ещё на старте я увидел на противоположном берегу, у лагеря другой группы, большое стадо туров в несколько десятков голов. Поснимал его немного через озеро, опасаясь что убегут. Но переживания были напрасны. Туры на Имеретинских настолько привыкли к туристам, что совсем не боятся, только опасаются. А за соль совсем продаться готовы. Ребята из лагеря на том берегу прикормили животин и обеспечили себе незабываемое зрелище.

Поснимал зверьё вдоволь!

Местами не хватало 70 мм, самого маленького фокусного на моём телеобъективе, настолько близко подпускали к себе туры. А какие фактурные у них морды, какое выражение. Это было моё первое близкое знакомство с дикими животными, от того эмоций поймал через край.

Закончив со съёмкой животных, отправился по маршруту. По травянистому склону, вдоль ручья впадающего в озеро, местами прыжками по камням держал путь в гору. Подъём не самый крутой, но некоторых усилий требует. Оборачиваясь назад наблюдал своих спутников, рядком усевшихся на камне, по ту сторону озера Безмолвия. Они рассматривали пейзажи и меня в яркой оранжевой куртке на склоне. У нас по рации даже шутка родилась: «Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как кто-то прёт в гору».

За 20 минут достиг озера Ривьера. Небольшая такая, лужица в каре. Берега её с одной стороны каменисты, с другой травянисты. Озеро простое и в то же время интересное. Но особенно захватило меня наблюдать просторы Большого Имеретинского озера сверху. Одно дело любоваться с берега и совсем другое с высоты.

А тем временем собирались облака. Местами они закрывали солнце, но иногда открывали путь пучкам света, которые зажигали воды озера Безмолвия яркой бирюзой. Красота, которую даже самые лучшие фото передают лишь примерно.

Ривьера осталась внизу. По травянистому гребню я продолжил подъём к озеру Буша. Склон стал круче, но подниматься по нему всё равно комфортно.

40 минут и передо мной открылась настоящая сказка.

Озеро Буша. Огромное бирюзовое зеркало, в котором тонут отражения каменистых трёхтысячных пиков, а синева неба умноженная на сочный оттенок воды становится и вовсе какой-то фантастической.

В начале очерка я пообещал сдерживать себя в эпитетах. Сейчас, когда пишу эти строки и смотрю на фото, освежая в памяти впечатления, мне с трудом удаётся сдержать себя от написания оды этому чудесному месту, длиной абзацев в пять или одного ёмкого, но нецензурного слова.

По плану крайней точкой радиального выхода я назначил озеро Поднебесное, до него от Буша рукой подать, но тут ребята по рации передали, что всё заволакивает облаками. Да я и сам видел, как стремительно пропадает небо и огромные серые тучи поедают пейзажи.

Принял решение возвращаться.

Несмотря на то что у меня с собой был навигатор я, опасался оказаться в тумане. Был опыт на Оштене, когда при видимости в пять метров мы заплутали на пятачке размером с небольшой частный дворик и бродили от обрыва к обрыву минут пять.

К счастью облака заволокли всё вокруг, но на землю не легли, оставив над головой небольшое пространство и хороший обзор склона по которому лежал обратный путь.

Быстро миновал Ривьеру, от него ещё ниже и вот он уже брод через Имеретинку.

После реки я даже не стал снова обуваться, так и пошёл босиком по ковру из травы.

Всего радиальный выход к озеру Буша занял три с небольшим часа. Это с учётом длинных фотопауз и моего неспешного темпа ходьбы. Бодрым шагом можно и за полтора — два сбегать.

Ну а дальше был долгий вечер за разговорами, чудесным ужином и прочими вкуснятинами. Чего один «Бэйлис» стоит, изготовленный Славиком из водки, воды, сгущёнки и пары секретных ингредиентов.

День третий. Начало

Первое утро на Имеретинских озёрах.

Весь вечер накануне было тихо. Над озером висела плотная облачность, было туманно. Ночью поднялся ветер, даже палатку немного потрепал а утро снова встретило тишиной и отличной погодой.

Я рано проснулся, ещё шести не было. Солнечные лучи только коснулись вершин. Имеретинский цирк надёжно укрыт горными хребтами, солнце приходит на его дно лишь спустя два часа после рассвета.

Прошлым вечером на озеро прибыла большая группа коммерческих туристов, у нас появилось много соседей. Благодаря им случилась приятная неожиданность. Ходил по берегу, фотографировал. Вдруг ко мне подходит парень:

— А у вас, случайно, не Никон?
— Да, у меня Никон — отвечаю я.
— А вы бленду не теряли?

И действительно, в первый день похода, я обронил бленду. Зацепилась где-то за ветку и открутилась. И тут такая неожиданность! Мало того, что на всей огромной тропе она попалась на глаза этому пареньку, так ещё и он точно угадал хозяина.

Бывает же!

Почти полчаса провёл за съёмкой горных коньков. Маленькие птицы, привыкшие к суровому высокогорью, сновали по окрестным камням, разговаривали, чистились и вовсю радовались теплу наступающего дня. А я вовсю воспользовался их бесстрашием и без всяких укрытий сделал много хороших кадров.

Чуть позже проснулись мои товарищи, настало и наше время заняться утренним моционом и позавтракать.

За едой определились с планом на день. Я решил с Костей и Славиком идти на перевал Киевских Безработных, возвышающийся прямо над нашим лагерем. Юра с Таней собрались прогуляться в места попроще, к озёрам, куда я ходил накануне.

После завтрака к нам пришли туры. Первым на пригорок неподалёку выбрался разведчик. Он простоял минуту-другую и скрылся. После один за другим начали выползать из-за склона его парнокопытные друзья и вот уже возле лагеря расположилось на выпас большое стадо.

Конечно, я бросил всё и отправился снимать.

Сначала туры вели себя осторожно, близко не подпускали. Но я был аккуратен и без резких движений, шаг за шагом, подходил ближе. Вскоре животные уверились в том, что я угрозы не несу, осмелели и позволили сделать много хороших кадров. Особенно здорово вышли портреты на фоне бирюзовых вод озера.

Но время уже за десять часов. Надо идти. Путь предстоит нелёгкий.

Подъём на перевал

О первой половине радиального выхода третьего дня с подъёмом на перевал Киевских Безработных.

Со стоянки перевал видится совсем не сложным. Кажется, что до заветной перемычки рукой подать. Но когда под самой вершиной сверкнул блик от фольги на «поджопнике» одного из соседей, ушедших с раннего утра к перевалу, я понял что невооруженным взглядом не могу различить его фигуру на склоне. Будет не просто.

За километр по карте предстояло набрать почти шестьсот метров высоты.

Начало пути не представляет большой трудности. По пологому склону, местами травянистому, больше каменистому подошли к началу подъёма на перевал.

Путь наверх условно можно разделить на две очень крутых части, между которыми небольшой относительно пологий участок. Ну как пологий, в более скромных горах, которые некоторые пренебрежительно называют огородами (речь о наших предгорьях) этот склон считался бы серьёзным. А здесь — настоящая передышка.

Первая часть подъёма всё больше покрыта травой. Пучки дёрна на таких склонах часто создают подобие ступеней, что облегчает дорогу.

Уже в самом начале пути мои спутники ушли далеко вперёд, они ребята подготовленные и я даже не старался угнаться, таким образом для меня это был полноценный соло-выход. В таких есть своя прелесть, они позволяют остаться наедине со своими мыслями, которые здорово прочищает добрая физическая нагрузка.

Сразу по окончании первого этапа трава закончилась. Высота перевалила за 2700. Под ногами камни обширной морены, следы некогда спускавшихся по этим склонам ледников.

После короткого «пологого» перерыва начался второй этап восхождения. Здесь лучше идти под левой, по ходу движения, стенкой. Под ногами снова появилась трава и земля. А склон с каждым метром становился всё круче и круче, остановки требовались всё чаще.

К середине второй части подъёма мой путь превратился в мини-переходы «вон до того камушка», глазами подбираешь места где можно присесть и перевести дух. Потому как крутизна склона к этому моменту достигла такого уровня, что даже чтобы постоять на круче уже требовались усилия.

Каждая из многочисленных передышек — хороший повод оглядеться. Сначала, еще в начале пути, показались одно за другим озёра: Ривьера, за ним Географов, а вот уже отрисовалось огромное бирюзовое пятно озера Буша. Наше же Большое Имеретинское, на берегу которого разбит лагерь, и вовсе с высоты предстаёт во всей красе!

И вот последним показалось наполовину укрытое снежниками Поднебесное, а это значит что близка трёхтысячная отметка.

Пару абзацев назад я обмолвился об очищении мыслей физической нагрузкой, так вот к моменту когда в навигаторе показались заветные три тысячи метров высоты, мыслей не осталось никаких. Я не утрирую. А впереди ещё сотня вверх.

Но самая жесть ждёт под самым перевалом. Здесь нитка маршрута выходит на каменистую осыпь. Крутизна склона достигает пятидесяти и больше процентов и всё это когда каждый шаг нужно выверять иначе одно неосторожное движение и камни из под ног уедут.

Честно, я уже смутно помню как пролез последние метры. Неприятное чувство когда до финиша рукой подать, а каждый шаг требует сил как сотня метров по равнине.

Дошёл.

Когда поднялся внутри не осталось ни мыслей, ни желаний и даже фотоаппарат оставался нетронутым первые минуты. Но вот, наконец, отдышался и смог как следует осмотреться и поснимать.

Всего подъём у меня занял около двух часов. Слава и Костя, встретившие наверху, забрались минут на двадцать раньше.

Для меня это был первый категорийный перевал — 1Б, то есть последняя категория, которая проходится без верёвок и прочих приспособлений.

Вернусь к красотам. Виды с перевала Киевских Безработных открываются потрясающие! С одной стороны как на ладони Имеретинский цирк и все его шесть озёр, разбросанных по полочкам. С другой же долина реки Цахвоа — дикий, почти нетронутый человеком уголок Кавказского заповедника. За ней грозные скальные зубья соседних хребтов: трёхтысячник Акарагварта, Кардывачский узел и многие другие вершины.

А между ними в одну сторону гребень хребта уходит к Имеретинскому Шпилю, а в другую начинается каменистый подъём на пик Ставрополь. Первоначально я хотел на него подняться, но уже на перевале трезво оценил свои силы и несмотря на то, что подъём на пик относительно не сложен сам по себе, решил поберечь резервы для спуска.

А теперь пара слов о самом перевале.

Перевал Киевских Безработных

Краткая справка о перевале с интересным названием.

Перевал между пиком Ставрополь и Имеретинским шпилем имеет высоту 3100 метров и два названия: Панорамный и Киевских Безработных.

Первый зафиксированный в истории подъём на перевал состоялся в 1973 году когда группа краснодарских туристов под руководством В. М. Смольяковой совершила разведывательный выход на Панорамный.

В августе 1990 года группа гляциолога из Омска В. Шевырногова совершила первопрохождение перевала, но название ему не дала. Это упущение исправили в сентябре 1991 года И. Бутвин, К. Мержоев и А. Твёрдый, которые сперва хотели назвать перевал Панорамным, но увидели в записке, найденной в туре упоминание об одном из участников предыдущей группы, киевском безработном. Так родилось первое название.

В 2005 году топоним Панорамный вернул к жизни в своих работах А. Пенчуков, считая что это название наиболее соответствует действительности. Так и живут с тех пор в разных источниках два имени одного перевала.

Спуск с перевала и завершение третьего дня

О том, что подъём это только полдела и спуск ничуть не проще, а также пара слов о завершении третьего дня.

В общей сложности на перевале я провёл около двадцати минут. За это время перевёл дух, перекусил, полюбовался видами и как бы не было хорошо, но пришла пора идти вниз.

Спускаться оказалось не намного проще подъёма. Самым ответственным и опасным оказывается каменистый участок под самым перевалом: там материшься, что вверх, что вниз и большой вопрос когда сильнее. Камни на нём почти не держатся. Спускаясь каждой жилкой ощущал насколько шатко моё положение на такой почве. Но вот короткий и яркий аттракцион «не загреми вниз» закончился и начался долгий монотонный спуск.

Возвращался в общей сложности чуть меньше двух часов. И всё так же обманчивы расстояния. Кажется, что вон до той площадки пол шага, а на деле полчаса.

Спустился чуть другим маршрутом. Вторая, предвершинная часть склона проходится одним путём, а вот там где дорога выполаживается я сильно забрал влево, таким образом миновал первый крутой участок подъёма.

Почти у самого лагеря снова встретились туры. Сделал один классный кадр на фоне озера.

К палаткам вернулся в половину третьего. Итого радиальный выход на перевал занял у меня четыре с половиной часа. Подготовленные Славик с Костей в общей сложности потратили минут на сорок меньше.

Часам к пяти вечера, как по расписанию, цирк затянуло облаками. Это значит, что пойди я дальше на пик Ставропольский, то возможно назад пришлось бы спускаться в тумане.

Вечер был знатный. С хорошим ужином и компанией — к нам из соседнего лагеря в гости зашли ребята и сильно удивились нашей кухней. Даже блины были, которые целых два часа усердно жарил Юра, а разошлись они за пять минут.

День четвёртый. Возвращение

Завершение похода. Возвращение тем же маршрутом по долине Имеретинки к кордону Закан.

Всё хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Вот и нам пасмурное утро четвёртого дня рассказало о том, что пора возвращаться назад.

Встали мы в этот день пораньше, быстро позавтракали, свернули лагерь и уже в начале девятого пошли.

Я не стану подробно описывать обратную дорогу, потому как проходила она по той же тропе, что и подъём к озёрам. Разве что Верхний Имеретинский водопад в этот раз мы обошли не левым, а правым берегом.

Вообще дорога назад доставила море позитивных впечатлений. Тропа теперь идёт вниз, больших усилий не требует, да и рюкзаки, освободившись от припасов полегчали, поэтому усталость и прочие физические прелести уже никак не отвлекают от созерцания величественных ландшафтов долины Имеретинки.

Через час после старта оставили за спиной Верхний Имеретинский водопад, ещё через час спустились к подножию большого водопада, а к полудню дошли до Имеретинских домиков.

На большей части пути погода нам благоволила. Облака расступились и выглянуло солнце. Хотя местами это было некстати — идти через заросли борщевиков в кофте, да под палящим солнцем, некомфортно.

А перед самым кордоном погода наконец решила нас испытать. Зарядил ливень. Помню попадал в такой на Лагонакском хребте и тогда он доставил много беспокойств. Неуютно когда неизвестно как будешь сушится и беспокоишься о сырой ночи, а вот когда знаешь, что через полчаса переоденешься в сухое и в теплом авто покатишь домой — душ в удовольствие.

И да, вскоре мы пришли к автомобилям, переоделись, погрузились и назад в город.

Послесловие

Подведу итоги похода.

Я впервые пошел гостем в группе незнакомых людей. Опыт оказался позитивным. Компания подобралась замечательная и я очень рад, что с такими хорошими людьми мне довелось разделить этот путь.

Имеретинские озёра безумно круты. Это определенно то место в котором хоть раз должен побывать каждый уважающий себя турист.

При возможности с удовольствием вернусь в эти края еще и уверен, не устану удивляться их красоте каждый раз как первый.